Programas para Construir

Una de las cosas fundamentales en cualquier profesión es intentar estar siempre actualizados en todo lo relacionado con la misma, por esa razón vamos a hacer un breve repaso por algunos de los programas más utilizados en el mundo de la construcción.

AUTOCAD

Posiblemente el más conocido y utilizado por todos ya que desde el año 1982 lleva funcionando en ordenadores de todo el mundo.

Permite la creación de todo tipo de planos en 2D y 3D y aunque AutoCAD es de pago hay una versión gratuita para los estudiantes que aunque viene con alguna limitación se puede utilizar sin ningún tipo de problemas.

Web oficial: -> http://www.autodesk.es

CYPECAD

Es un programa para el cálculo de estructuras bastante sencillo e intuitivo. Nos permite el cálculo de estructuras metálicas, de hormigón y mixtas así como la medición y el presupuesto de obras o instalaciones entre otras cosas.

Podemos obtener planos finales en autocad bastante buenos y trae una bibilioteca de datalles constructivos muy amplia acompañada de los cuadros de resúmenes correspondientes.

Existe también una versión para estudiantes aunque parece ser que está muy limitada, permitiendo únicamente la creación de elementos sencillos.

Web oficial: -> http://cypecad.cype.es

3D STUDIO

Autodesk 3ds Max (anteriormente 3D Studio Max) es un programa de creación de gráficos y animación 3D

Probablemente uno de los programas de animación 3D más utilizados. Dispone de una sólida capacidad de edición, una omnipresente arquitectura de plugins y una larga tradición en plataformas Microsoft Windows. 3ds Max es utilizado en mayor medida por los desarrolladores de videojuegos, aunque también en el desarrollo de proyectos de animación como películas o anuncios de televisión, efectos especiales y en arquitectura.

Web oficial: -> http://www.autodesk.es

 

En próximas entradas iré profundizando un poco en cada uno de ellos y añadiendo otros que cada vez son más utilizados y demandados como Revit, Allplan, CyPe entre otros.

LAS HUMEDADES EN LA VIVIENDA

Las humedades son las eternas enemigas de los techos y paredes de nuestra casa. Siempre existe el riesgo de que la lluvia y la humedad ambiental puedan acabar por resquebrajar nuestras paredes, apagar los colores de las habitaciones y formar manchas oscuras.

No obstante, el verdadero problema de las humedades no es que causen un mal efecto estético. La consecuencia más grave es la formación de hongos y microorganismos perjudiciales para la salud, sobre todo si padecemos alergias. Por este motivo es fundamental estar atentos y actuar sobre ellas en cuanto detectemos los primeros brotes.

Humedad por Condensación

La humedad que se produce en las duchas, los baños, de la plancha o de la cocina, pueden llegar a aumentar mucho el índice de humedad en nuestra casa. Si la humedad se estanca y se concentra en nuestra vivienda, puede dar lugar al fenómeno de la condensación y a la aparición de hongos.

• Causas de la condensación:
  • - Ventilación insuficiente.
  • - Aislamiento térmico insuficiente en los cerramientos.
  • - Aislamiento térmico insuficiente de los vidrios o de los perfiles de las ventanas.
  • - Defectos de construcción.
  • - Calefacción colocada en el lugar incorrecto (no dispuesta debajo de la ventana).
  • - Utilización de la calefacción intermitente de forma errónea.

• Efectos de la condensación en la vivienda: aparición de moho, vaho en los cristales, dificultades para calentar la casa, malos olores…

• Efectos de la condensación en la salud: enfermedades como el asma, sinusitis, alergias de tipo respiratorio, cefaleas…

• ¿Cómo solucionar la condensación?
• -Instalar ventanas con un buen aislamiento térmico: si nuestra ventana no es buena aislante, la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la vivienda puede provocar que el agua se condense en los cristales y aumente la humedad. Para evitarlo podemos instalar ventanas con vidrios bajos emisivos y carpinterías con un buen aislamiento (trasnmitancia térmica inferior a 2), como las de PVC.

• -Instalación de ventanas con perfiles de ventilación controlada: Algunos perfiles de ventana, como los que ofrece KÖMMERLING, incluyen sistemas de ventilación controlada (KöCLimat). Estos sistemas permiten el paso controlada de aire del exterior sin que la ventana pierda propiedades acústicas o térmicas. Gracias a una tapa desplazable, se puede calcular exactamente la velocidad de renovación del aire y adaptarse a cualquier necesidad.

• -Ventilar: lo mejor para evitar la condensación en el hogar es ventilar de 5 a 10 minutos al día. La ventilación por corriente cruzada es la mejor, porque en poco tiempo el aire se renueva por completo y las paredes y techos casi no se enfrían, lo que implica una leve pérdida energética.

• -Deshumificador: otra forma eficaz de reducir los problemas de condensación es instalar deshumificadores en los lugares más húmedos de la casa, como baños o cocinas. El objetivo es que el deshumificador mantenga la humedad ambiental por debajo del 50%.

Humedad por Subidas Capilares

Son similares a la infiltración lateral, pero estas humedades se dejan ver en los pisos superiores como salones, dormitorios, cocinas, cuartos de estar o muros exteriores.

• Causas de la infiltración lateral: el agua sube del suelo a través de los materiales porosos (ladrillos y juntas). Este agua atraviesa los cimientos, sube por los muros y provoca el desprendimiento del revestimiento a nivel de los zócalos y de los bajos. También pueden producirse por la ruptura de alguna cañería.

• Efectos de las subidas capilares:
  • - Desgaste acelerado de los materiales de construcción y de las juntas, lo cual puede ser un peligro para la resistencia estructural de la vivienda.
  • - Peligros con la instalación eléctrica.
  • - Daños en muebles, marcos de madera, puertas, ventanas, parquet, objetos almacenados, aparatos eléctricos (ordenador, equipo Hi-Fi), etc.
  • - Graves problemas estéticos, haciendo caer cualquier revestimiento que se aplique.
  • - Aumento de la factura de calefacción entre un 15% y un 30%.
  • - Efectos de las subidas capilares en la salud: provoca desagradables sensaciones de incomodidad (escalofríos, ropa y sábanas húmedas…), que propician la aparición de gripes y resfriados.

• ¿Cómo solucionar las subidas capilares?
  • - Paredes aislantes: Si nuestra casa ya está construida podemos recubrir las paredes interiores con una capa de revestimiento que haga de aislante entre la pared y la pintura, además de un antihongos.
  • - Controlar las cañerías de la casa para detectar pérdidas: No vale la pena tapar una mancha de humedad si al cabo de un tiempo se vuelve a formar a causa de una nueva filtración de agua.
  • - Controlar que los desagües no estén obstruidos: para evitar posible focos de goteras y filtraciones de agua.

Humedad por Infiltración lateral en estancias subterráneas

Las bodegas, sótanos y garajes situados debajo del nivel del suelo son muy proclives a sufrir humedades.

• Causas de la infiltración lateral: Si las paredes de una estancia están en contacto directo con la tierra, por estar por debajo del nivel del suelo, se puede producir un paso lateral de la humedad de la tierra a los muros, dañándolos seriamente.

• Efectos de la infiltración lateral:
  • - Desgaste acelerado de los materiales de construcción y de las juntas, lo cual puede ser un peligro para la resistencia estructural de su casa.
  • - Peligros con la instalación eléctrica.
  • - Daños en muebles, marcos de madera, puertas, ventanas, parquet, objetos almacenados, aparatos eléctricos, etc.
  • - Graves problemas estéticos.
  • - Aumento de la factura de calefacción entre un 15% y un 30%.

• Efectos de la infiltración lateral en la salud: provoca desagradables sensaciones de incomodidad (escalofríos, ropa y sábanas húmedas…), que propician la aparición de gripes y resfriados.

• ¿Cómo solucionar la infiltración lateral?
  • - Prevenir en la construcción: Lo mejor para evitar la infiltración lateral es que en la construcción ya se hayan tenido en cuenta todos los posibles pasos de agua. Lo ideal es construir en sitios alejados del agua o con materiales aislantes.
  • - Paredes aislantes: Si nuestra casa ya está construida podemos recubrir las paredes interiores con una capa de revestimiento que haga de aislante entre la pared y la pintura, además de un antihongos.
  • - Drenaje: si la entrada de aguas es constante por la cercanía de un río o de aguas subterráneas hay que colocar sistemas de drenaje que reconduzcan el curso de las aguas.

¿Cómo detectar las humedades?

• - Vaho en los cristales de espejos y ventanas: es síntoma de exceso de humedad en el ambiente, probablemente debido a algún punto húmedo en alguna pared o techo. Causa: Condensación.

• - Moho en las esquinas de paredes y techos: El moho es un hongo que suele crecer en las zonas húmedas de la casa. Sus esporas pueden producir infecciones respiratorias y alergias. Causa: Condensación.

• - Yesos y pinturas desprendidas en paredes exteriores cubiertas por tierra: Las paredes y elementos estructurales de un edificio no suelen ser impermeables y la humedad se filtra a través de las juntas y el cemento. Causa: Condensación.

• - Yesos, pinturas desprendidas y presencia de salitre en paredes interiores: La humedad se extiende por las paredes y cimientos de la casa llegando a cualquier parte. Puede dañar la estructura del edificio y es necesaria su impermeabilización. Causa: Condensación.

• - Yesos y pinturas desprendidas en paredes exteriores: Además del aspecto estético, los revestimientos desprendidos evidencian un problema de humedad que puede afectar al resto de la casa. Causa: Condensación.

El otro Calatrava

A estas alturas queda poca gente ya que desconozca quién es Santiago Calatrava. El arquitecto estrella de la Comunidad Valenciana ha llegado a ser mundialmente conocido, aunque quizás esto no se deba del todo a la magnificencia de sus trabajos.

Si bien es cierto que algunas de sus obras pueden resultar bellas desde el punto de vista arquitectónico, las construcciones de Calatrava la mayoría de veces presentan fallos tanto en su estructura como en su finalidad y, sobre todo, en el prohibitivo coste que tienen. Tanto es así, que desde el sector especializado en arquitectura han acuñado un nuevo término: La ‘calatravada’. Se trata de una forma de denominar algo caro, exagerado, sin justificación y muy aparente.

Todas estas críticas pueden explicarse de forma fácil con ejemplos de las peores construcciones de Calatrava:

El puente de Zubizuri, Bilbao

Se trata de un puente peatonal que cuelga sobre la ría del Nervión. Una construcción encargada al arquitecto en 1990 y estrenada el 30 de mayo de 1997.

Calatrava quiso que los caminantes pudieran experimentar la sensación de estar paseando sobre el agua y por ello la base de la obra fue hecha de baldosas de cristal. Un diseño muy bonito, pero poco práctico dado lo mucho que llueve en Bilbao y lo resbaladiza que se vuelve la pasarela, de hecho muchos ciudadanos han tenido accidentes al cruzarlo.

Además, dado que el puente no se conectaba con unos edificios importantes ni servía de punto de acceso al centro de la ciudad, desde el Ayuntamiento decidieron añadir un tramo más. Sin embargo, esto no agradó demasiado al arquitecto que acabó demandando al Consistorio por vulnerar el derecho a la integridad de su obra.

En definitiva, que Calatrava recibió 537 millones de las antiguas pesetas por su trabajo, además de los 30.000 euros que recibió después de que los tribunales le otorgaran la razón.

Palacio de Exposiciones y Congresos, Oviedo

Más conocido como ‘centollu’ por lo habitantes de la ciudad, esta obra de Calatrava muestra los excesos de los que peca el arquitecto. Se comenzó a construir en 2003 y no se pudo finalizar e inaugurar hasta 2011.

Se trata de un complejo en forma de ‘U’ con un edificio en medio, todo ello del color blanco característico del valenciano, que no casa en absoluto con las construcciones de alrededor.

Además, los planos fueron modificados varias veces por lo que la enorme obra de Calatrava apenas cabe en el espacio y por supuesto, su presupuesto aumentó hasta la estratosférica cifra de 350 millones de euros.

Puentes ‘Calatrava’

Se trata de la típica estructura que el arquitecto no ha dudado en reutilizar una y otra vez presentándola, eso sí, como la marca de la casa. Dentro de estas construcciones se incluye el de l’Assut de l’Or en Valencia, el puente de la Mujer en Buenos Aires, el puente de Redding en California, el Strings Bridge de Jerusalén o el puente del Alamillo en Sevilla.

Todos con la misma forma y diseño sea cual sea el entorno en el que se sitúen, eso sí el precio como siempre desorbitado porque es una ‘calatravada’.

Ciudad de las Artes y las Ciencia, Valencia

El Gobierno valenciano ha sido siempre un fiel cliente de Calatrava, sea lo que sea que se haya que construir, se requieren sus servicios.

Una de sus obras más conocidas en Valencia es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde las ‘pifias’ se pueden contar por decenas. Desde salas sin utilizar por falta de visibilidad, falta de urinario en zonas concebidas para eventos multitudinarios, retrasos de años, materiales de mala calidad que ahora deben ser repuestos, y un largo etcétera.

Sin embargo, por todo este ‘fallido’ complejo el arquitecto se llevó un total de 587 millones de euros.

Sin duda, esto es un pequeño ejemplo de todas las ‘señas de identidad’ que Calatrava ha ido dejando allá donde ha sido contratado. Y es que las catástrofes arquitectónicas son de sobra conocidas y causan ya hasta la mofa de los ciudadanos.

La pintura y su importancia

Tipos de pintura para cada sector de casa

Todos los ambientes, según sus características tienen una pintura especial para ser aplicada sobre sus paredes. La misma está formulada para lograr una mayor durabilidad, prolongación de la belleza y adaptarse a las necesidades de uso del ambiente. Veamos algunas de la más utilizadas para cada sector:

 

En baños y ambientes húmedos

Por la gran cantidad de humedad que permanece constante en el ambiente se utilizan productos impermeables, de ésta manera se busca no perjudicar el revestimiento que se encuentra debajo de la pintura, evitando el desprendimiento de la misma.

Por otro lado la humedad favorece al crecimiento de hongos. Es habitual encontrar pinturas anti-hongos que disminuyen la posibilidad de su proliferación. Otra alternativa es agregar compuestos al material que cumplen la misma función.

En cocinas

De la misma manera que en otras zonas encontramos humedad, pero ademas grasitud resultante de la preparación de los alimentos. La pintura debería ser plástica o látex. En ocasiones suele utilizarse un esmalte sintético por ser mucho más lavable y soportar detergentes y ciertos productos abrasivos. Los acabados satinado y brillante permiten una menor adherencia de la suciedad y por supuesto una mejor limpieza

Durante el repintado se aconseja quitar todo restos de grasa, productos de limpieza, y humedad para posibilitar una buen agarre de la pintura.

En frentes y exteriores

Todas las pinturas para exteriores tienen mayor resistencia a la intemperie y a los agentes climáticos, no conviene reemplazarlas por pinturas para interiores.

Otros materiales, como los barnices, suelen tener filtros ultravioleta para la mejor conservación de la madera expuesta a los rayos solares.

En habitaciones de niños y personas delicadas

El uso de pinturas sin olor es favorable para aquellas personas que no soportan olores intensos y con problemas respiratorios. Las pinturas hipoalergénicas son apropiadas en tales casos.

Se aconseja pinturas de fácil limpieza. No queda duda que las paredes del cuarto de los niños son las que mas sufren en casa.

El garaje o cochera

Como en la mayoría de los casos se advierte el uso de pintura lavable. Aún más en un lugar donde el humo puede impregnarse en las paredes. Aparte de un acabado y tipo de pintura en especial se recomienda un color. El gris o alguna tonalidad similar que mimetice las manchas que se producen en las paredes hace perdurar el buen aspecto de este ambiente, en muchas ocasiones olvidado.

Suelos laminados

Cada vez es más frecuente ver la utilización de suelos laminados y seguramente que si veis con frecuencia los programas de televisión de reformas veréis que es una pieza fundamental en todas las obras que hacen, así que voy a intentar que entre todos aprendamos un poco más sobre el.

El suelo laminado no es más que un sucedáneo del parquet de madera natural y, como todas las imitaciones, se parece al original pero.... no lo es. Se compone de varias capas, normalmente de derivados de la madera, siendo la última capa un compuesto sintético que puede variar de composición, pero que generalmente es un compuesto de resinas de melamina a alta presión, que lleva impreso un dibujo imitando madera o incluso a otros materiales.

 Montaje

Este tipo de suelos tiene un montaje aparentemente bastante sencillo, de hecho muchos son los "manitas" que se atreven en sus casas a la colocación del mismo, así que como más vale una imagen que mil palabras, aquí os dejo un video de como es su montaje:

Cosas a tener en cuenta

• Es fundamental conseguir una superficie lo más homogénea y nivelada posible para evitar problemas en las juntas. La superficie superior de la lama, es realmente dura si lo comparamos con la madera, pero las juntas se abren, se arquean y exponen el material interior que es poco resistente, con lo que la degeneración del material es rápida. Hay que prestar atención a aquellos laminados que tengan protección adicional contra la humedad y sellado perimetral. No todas las marcas lo llevan.

• En la mayoría de los casos, los patrones de diseño del laminado, cambian al paso de pocos años, con lo que es complicado encontrar piezas iguales de recambio.

• Debido a su sistema de espacio perimetral, suele ser necesario cambiar el zócalo, ya que el estándar, no suele cubrir el espacio que necesita el material en todo el perímetro de la instalación.

• El laminado una vez que una junta se ha astillado por un golpe o por humedades, no es posible lijar ni reparar la pieza, siendo necesaria su sustitución, lo que obliga a levantar parte del suelo, incluyendo los rodapiés.

• Siendo un material sintético no permite acuchillado o lijado y barnizado, aunque si algún tipo de pulido suave.

• Muchos suelos laminados producen una carga electrostática sobre los habitantes, lo cual hace que sufran el típico "calambrazo" cuando se toca algo metálico o con el roce con otra persona.

Consejos

• Es importante a la hora de adquirir este material, revisar el sistema de anclaje de las piezas, ya que es el punto más débil del material. De la calidad del anclaje dependerá en mayor medida, el aspecto estético, ya que las juntas abiertas se aprecian con facilidad.
• La resistencia a las manchas, químicos comunes y sol, son valores a tener en cuenta.
• El grosor y tablero hidrófugo, son importantes para la estabilidad dimensional del material, así como de su comportamiento frente a la humedad y agua. Un material de baja calidad, tenderá a combarse frente a la presencia de humedad o pequeña presión. Es importante conocer la densidad del tablero.
• El grosor, 7 hasta 12 mm y la densidad del tablero (kg/m³), son importantes a la hora de elegir un buen material, ya que aguantará mejor torsiones y humedad, en función de estos factores.
• Con el consejo de un profesional vendedor o un instalador, puede conseguir la mejor relación calidad-precio para sus necesidades, ya que hay un gran mercado y es difícil escoger con seguridad.

Ladrillo o "Pladur", e aquí la cuestión

Cada vez es más frecuente el uso de placas laminadas para la tabiquería de viviendas, locales y cualquier espacio en el cual queramos crear una separación para la creación de diferentes compartimentos u habitaciones.

La gran duda de la gente es, ¿que es mejor, tabiques de "Pladur" o tabiques de ladrillo? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de un sistema prefabricado como el "Pladur", frente a un sistema tradicional, como el ladrillo?

Antes que nada, me gustaría aclarar que Pladur es una de las muchas marcas de placas laminadas que hay en el mercado, por lo que hablar de Pladur no sería lo más correcto, aunque es la forma que comunmente se utiliza para referirnos a las placas laminadas de yeso.

Los tabiques de placas laminadas se forman utilizando una estructura metálica de acero galvanizado a la cual se atornillan las placas conformando así el tabique perfecta
mente  a cada lado para acabar con e

Para formar tabiques con placas laminadas se utiliza una estructura metálica de acero galvanizado de diferentes anchos, a cada lado de la cual se atornillan las placas, de diferente tipo y espesor, para acabar con el tratamiento de juntas adecuado. Entre las placas se coloca el aislamiento acústico y las instalaciones que sean necesarias.

Las ventajas que presentan las placas laminadas frente al ladrillo son:

• Limpieza en obra. Los tabiques se realizan en seco y esto permite mantener la obra más limpia generando muchos menos escombros que en la realización de tabiquería de ladrillo.
• Rapidez en la ejecución. Debido a que es un producto industrializado, su colocación es mucho más rápida y sencilla y debemos tener en cuenta que una ejecución rápida implica reducción de costes de mano de obra, algo que sin duda en los tiempos que corren se mira bastante.
• Mejores acabados. Dado que los tabiques son placas procedentes de fábrica y sometidas a estrictos controles de calidad, el acabado final es mucho mejor que el de la fábrica tradicional. Debemos tener en cuenta que un muro de fábrica tiene varias capas (ladrillo, yeso y pintura) mientras que la placa laminada viene prácticamente terminada a falta de la pintura o el azulejo.
• Gran aislamiento térmico y acústico. A diferencia de lo que podamos pensar, este tipo de tabiques tiene un alto aislamiento térmico y acústico. Entre las placas deben (desde la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación es obligatorio aislar los tabiques para cumplir con la normativa de ruido DB HR) introducirse aislantes térmicos y acústicos para aislar las estancias de ruidos, por lo que a igual espesor de tabique (ladrillo/placa) es sin duda mejor la placa laminada.

Ventajas del ladrillo frente a las placas laminadas:

• Robustez. Los tabiques de ladrillo son menos delicados y tienen reparaciones de pequeños defectos más sencillas.
• Taladros y fijaciones. Los sistemas de fijación son mucho más sencillos y por todos conocidos. La resistencia al peso de muebles es buena y no necesita refuerzos.

Como podéis ver sobre el papel gana el "Pladur" a las "paredes de ladrillo, las de toda la vida", pero también hay que tener muy en cuenta que en los sistemas de tabiques de placas laminadas de yeso es muy importante que la ejecución se haga por técnicos especializados con forme a las instrucciones del fabricante ya es la única forma de garantizar las cualidades citadas anteriormente.

Por último os dejo un video sobre la combinación de ladrillo y placa laminada de la empresa HispaPlano que puede ser otra de las muchísimas soluciones que podemos encontrar para la realización de tabiquerías. 

 

 

Norman Foster y su fundación dice adiós a Madrid

(foto publicada en ABC)

Recientemente podíamos leer en numerosos medios de comunicación que Norman Foster ha decido NO montar su Fundación en el Palacio de Montesquinza, antigua sede de la banca privada de Caja Madrid.

¿El motivo? Pues ni más ni menos que las correcciones realizadas en el proyecto por el  director de control de edificación del Ayuntamiento, correcciones que se hicieron con lápiz sobre los mismos planos del proyecto, el cual había sido diseñado por el mismo Norman Foster.

El resultado de todo esto es que su fundación se marcha y con casi toda seguridad a New York.

¿Será esta una pataleta de uno de los mejores arquitectos del mundo? ¿Es a caso el ayuntamiento de Madrid demasiado inflexible con la "remodelación" de su patrimonio histórico? ¿Tan grande era el toque de Foster en el edificio como para tenerlo que modificar? Son muchas preguntas las que se plantean y muy pocas respuestas las que podremos conocer, pero lo cierto es que España, concretamente Madrid ha perdido la oportunidad de tener una de las Fundaciones más importantes a nivel nacional en cuanto a Arquitectura se refiere de los ultimos tiempos.

Seguramente todos hemos visto y admirado sus obras sin saber quien era su creador, así que aquí os dejo unas cuantas de sus obras en España:

• La Torre Bankia anteriormente conocida como Torre Caja Madrid, y antes como Torre Repsol, es un rascacielos de Madrid (España), situado, junto a otros tres, en el complejo llamado Cuatro Torres Business Area (CTBA), en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Es propiedad de la entidad financiera Bankia, y con un total de 250 metros de altura. Se trata del edificio más alto de España. Se inauguró el 5 de mayo del 2009. La Torre tiene un total de 45 plantas, la más baja de ellas con una altura de 13,85 metros. La estructura de acero del edificio pesa 11.000 toneladas, la fachada está cubierta fundamentalmente por vidrio en las oficinas y placas de acero inoxidable en los núcleos de hormigón. La planta tiene una forma rectangular.

• El Metro de Bilbao. Se utiliza sólo tres materiales: el hormigón, el acero inoxidable y el vidrio. Otros elementos existentes corresponden a equipos de superestructura que no dependen del arquitecto.
  Todas las superficies de los espacios abiertos al público están terminadas en hormigón visto arquitectónico, resuelto en placas moduladas de 240 × 120 cm. Prefabricadas y utilizadas como encofrado perdido del revestimiento de hormigón bombeado.
  
    

• Palacio de Congresos de Valencia. es un edificio multi-funcional de la ciudad de Valencia. fue inaugurado por los Reyes de España en 1998 y cuenta con 15.581 m², dotado de 3 auditorios o salas de conferencias, 9 salas de comisiones, y una sala de exposiciones de 1.077 m².

Certificación energética, esa gran desconocida

Hoy en día no es raro escuchar a todo aquel que quiere vender o alquilar una vivienda preguntar por "la certificación energética" y es que es algo que nos exigen a todos los propietarios a la hora de vender o alquilar nuestra vivienda o local, así que intentaremos aclararlo en la medida de lo posible.

 

¿Qué es una certificación energética?
 Es un procedimiento para certificar energéticamente los edificios o partes de un edificio existente (aquí se incluyen viviendas, oficinas y locales).

El Real Decreto obliga a poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios o unidades de éste, un Certificado de eficiencia energética, que constará de la calificación energética, conteniendo información objetiva sobre las características energéticas, consumos, prestaciones y posibles mejoras de la eficiencia energética del inmueble. 

 El certificado de eficiencia energética incluye una calificación del inmueble (niveles desde A a G, siendo A la mejor calificación y G la peor) e información objetiva sobre las características energéticas, emisiones, consumos, prestaciones y posibles mejoras en cuanto a ahorro energético.

¿En qué consiste la certificación energética y quien lo realiza?
A través de la realización de un estudio pormenorizado del inmueble, se obtiene una calificación del mismo (desde el nivel A al nivel G), quedando así registrada en la certificación energética de dicho inmueble. Tal certificado se a de remitir a la administración autonómica correspondiente quedando así registrada y en posesión del propietario del inmueble.

Según el Artículo 8.2. la realización del Certificado Energético se realizará por:

“El certificado de eficiencia energética de un edificio existente será suscrito por técnicos certificadores que estén en posesión de la titulación académica y profesional habilitante para la realización de proyectos de edificación o de sus instalaciones térmicas, o de la certificación energética, elegidos libremente por la propiedad del edificio” (o parte del mismo).

Se entiende, por tanto, que pueden realizarlo los Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Industriales Técnicos y tantos otros técnicos competentes.

¿A partir de cuándo es necesario?
Es necesario en cualquier transacción de vivienda o local comercial (venta/alquiler) desde el 1 de junio del año 2013.

¿Quién debe realizar el encargo?
El encargo lo debe realizar el propietario del inmueble. Según el Artículo 5.1 del Real Decreto 235/2013 sobre Eficiencia Energética:

“El promotor o propietario del edificio o de parte del mismo, ya sea de nueva construcción o existente, será el responsable de encargar la realización de la certificación de eficiencia energética del edificio, o de su parte, en los casos en que venga obligado por este real decreto. También será responsable de conservar la correspondiente documentación”.

¿Puedo alquilar/vender mi vivienda sin el Certificado Energético?
No, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, según el Artículo 11.1.:
“La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio”.

Aquí también tenemos que añadir que para alquileres iguales o inferiores a 3 meses no es necesario el Certificado Energético.

¿Qué validez tiene?
El Certificado de Eficiencia Energética tendrá una validez máxima de 10 años.


¿Qué pasa si no certifico energéticamente mi inmueble?
Según el R.D. 235/2013, Capítulo V, Régimen sancionador. Artículo 18. Infracciones y sanciones.

"El incumplimiento de los preceptos contenidos en este procedimiento básico, se considerará en todo caso como infracción en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios y se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en las normas de rango legal que resulten de aplicación.

Además, el incumplimiento de los preceptos contenidos en este procedimiento básico que constituyan infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios de acuerdo con lo establecido en los apartados k) y n) del artículo 49.1 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se sancionará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título IV del texto refundido citado."

 ¿Cuál es el objetivo de un certificado de eficiencia energética?

Se pretende concienciar a los futuros compradores e inquilinos y fomentar la demanda de inmuebles eficientes desde el punto de vista energético. La intención es que al informar sobre el comportamiento energético de un inmueble, es decir, su demanda energética y sus consumos en función a sus instalaciones, éstos asimilen que aquellos inmuebles con mejor calificación energética serán los que menos energía consumirán y por lo tanto sus facturas anuales serán menores.